Инженерия вашего дома
В отличие от квартир многоквартирных домов, не в каждом загородном доме есть коммуникационные системы. По этой причине их хозяева вынуждены создавать необходимые удобства самостоятельно. Если устройство канализации и водоснабжения в частном доме, заложены в проект постройки, то проблем не будет. Хуже, если необходимо создавать канализацию в частном доме своими руками в уже готовом строении.
Проще всего делается автономная канализация, в схеме, которой душ и раковина находятся в доме, ливневая канализация сделана отдельно, а туалет расположен на улице. Такой проект предполагает только устройство сточной ямы, после чего проводим канализационную трубу между ямой и домом. Если раковина, душ и туалет находятся в доме то сложнее сделать канализационную систему. Если нарушить технологию или неправильно провести расчеты – возникает риск загрязнения воды и окружающей территории сточными водами. В этом случае установка септика обязательна.
Рекомендация! Профессионалы советуют располагать кухню, ванную и туалет рядом. Это позволит создать один коллектор, через который сточные воды будут поступать в септик или сточную яму.
Для выбора подходящей канализационной системы, необходимо принимать в расчет:
Существующие канализационные системы делятся на 2 вида:
Ниже приведена типовая схема канализации в частном доме.
Выгребная яма в основном используется в домах, где постоянно не живут, к примеру, 1-2 недели в месяц, и в это время не тратится много воды. Грунтовые воды должны находиться не выше 1 м от нижней точки ямы. Иначе стоки обязательно начнут загрязнять воду и окружающую территорию.
Накопительные емкости используют при высоком уровне расположения почвенных вод. Так как накопительный резервуар герметичен, загрязнение окружающей среды невозможно. Но у каждой системы существуют свои изъяны. Эксплуатацию такой конструкции требует постоянных расходов, так как для очистки канализационной емкости необходимо вызывать ассенизационную машину. Кроме этого нужно на участке предусмотреть проезд для машины.
Простейшие системы для очистки стоков – однокамерные септики. Они напоминают выгребные ямы. Этот метод хорошо работает, если на участке грунтовые воды расположены глубоко. Если в доме живут постоянно и воды расходуется много, то эту систему использовать не рекомендуется.
Двухкамерные септики также зависят от уровня расположения грунтовых вод. Необходимо, чтобы они находились не выше 1 м от дна ямы и обязательно под септиком формируют песчано-щебневую подушку.
Рекомендация! Чтобы двухкамерный септик хорошо работал, желательно подушку из щебня и песка обновлять раз в 5 лет.
Существуют устройства, оснащенные биологическими фильтрами, это наиболее эффективные септики. В них отходы перерабатываются благодаря деятельности особых микроорганизмов. Для таких септиков практически нет ограничений, но для его работы требуется электроэнергия.
Септик с фильтрационным полем фильтрации использует для очистки стоков сразу 2 метода – почвенную фильтрацию и биологическое разложение. Резервуар септика содержит 2 секции. Его можно использовать, только если почвенные воды находятся ниже 2,5 м глубины. Для его устройства потребуется много свободной площади. При этом необходимо чтобы до источников воды и соседних зданий оставалось свободное пространство не менее 30 м – его можно использовать только на больших участках.
Аэротенки (конструкции с подачей воздуха) стоят дорого, но у них много преимуществ оправдывающих эти затраты. У них нет ограничений, но для работы необходимо электричество.
Создание любых коммуникационных систем, начинается с разработки рабочего проекта. В нем указывается схема разводки труб и место установки септика. После того как проект будет подготовлен и утвержден, можно выбирать подходящий канализационный коллектор, определить необходимый диаметр, и сколько потребуется материалов для работы.
Совет! Делать канализационную систему желательно с учетом норм СНИПа, это позволит исключить возможные ошибки.
При создании канализационной системы, важно выбрать правильное место для септика. На выбор влияют такие факторы как:
Монтаж септиков нужно производить с учетом нескольких требований:
Для септика и выгребной ямы необходимо предусмотреть место для заезда ассенизационного автомобиля.
Сначала устанавливают центральный стояк, для него нужно использовать трубу 110 мм диаметром. Для беспрепятственного удаления газов, располагают стояк таким образом, чтобы его верх выступал выше кровлей дома или выходил на чердак. Внутри дома центральный стояк нужно устанавливать не ближе 4 м от окон.
После этого укладывают горизонтальные трубы, необходимо предусмотреть ревизионные лючки, они позволят при необходимости проверить состояние труб и будет проще удалить засор. Лючки необходимо установить над унитазом и возле самых низких участков системы.
Все сантехнические приборы должны иметь сифоны с водяным затвором. Это предотвратит проникновение неприятных запахов в дом. Нежелательно укладывать трубы с поворотами в 90°, это заметно осложнит перемещение стоков.
Унитаз, к канализации подключают напрямую, необходимо использовать трубу не меньше 100 мм диаметром. Умывальник и ванную можно подключать трубой 50 мм диаметром. Размещать их нужно с небольшим уклоном – примерно 5 мм на 1 м погонный, это облегчит перемещение стоков.
Рекомендация! Если приходиться делать повороты в 90°, то лучше этот угол собрать из 2 уголков по 45°.
Покупать септик необязательно, его можно изготовить своими силами из армированного бетона. Можно установить бетонные кольца 1-2 м диаметром – размер колец прямо зависит от требуемого объема.
По своей конструкции – это двухкамерный коллектор, в нем отдельные камеры соединяются переливной трубой. При монтаже септика сначала делаем котлован 3 м глубиной, длиной и шириной чуть больше габаритов септика. На дне формируют песчаную подушку около 15 см толщиной.
После этого из досок или ДСП изготавливают опалубку, по ее периметру изготавливают арматурный каркас, соединяя арматуру вязальной проволокой. Потом в опалубке закрепляют 2 отрезка труб, они необходимы для прокладки входа канализационной системы и переливной трубы, объединяющей камеры септика. Опалубка с арматурным каркасом бетонируется, для равномерного распределения раствора желательно использовать вибратор. Каркас септика нужно сделать монолитным, по этой причине его заливают в один заход.
Дно 1й камеры формируют из бетонного раствора. Камера должна получиться герметичной, в ней будут оседать крупные, твердые фракции стоков. Верхняя часть отсека будет занята частично очищенной жидкостью, которая будет перетекать по соединительной трубе во второй отсек.
Совет! Если вы добавите в первый отсек аэробные бактерии, то разложение твердых фракций будет происходить быстрее.
Во втором отсеке септика, дно формировать нет необходимости, эта часть будет содержать частично очищенную жидкость, которая станет впитываться в почву через дно с гравийной подушкой, для этого можно использовать мелкий гравий, щебень средней фракции или гальку.
Между отсеками септика, в его верхней части нужно установить переливную трубу. Чаще всего в частном доме изготавливают конструкцию с 2 секциями, хотя иногда делают септик с 3 и даже с 4 отсеками, это значительно повысит уровень очистки сточных вод.
Перекрывают септик, закрепив опалубку, уложив арматурный каркас и залив бетонным раствором. Вместо этого можно уложить ЖБ плиты, обязательно нужно предусмотреть смотровой люк. По окончании бетонирования котлован заполняют песком или почвой. Отстойник нужно чистить не реже одного раза в 2-3 года.
Подойдут ЖБ кольца 1-2 м диаметром – это зависит от требуемого объема септика.
1 этап. Не ближе 5 м от строений имеющих фундамент, роют котлован необходимого размера. На его дне делают основание из армированного бетона, не менее 100 мм толщиной. На нем будут стоять ЖБ кольца, можно приобрести заводское круглое основание. Все стыки между бетонными элементами необходимо замазать цементным раствором. При высоком расположении грунтовых вод, необходимо сделать гидроизоляцию конструкции.
Внимание! Можно расположить ЖБ кольца не рядом, а поодиночке. Чтобы это сделать на грунте располагают кольцо, и изнутри него выбирают почву, кольцо в результате под своей массой будет постепенно опускаться в землю. После того как одно кольцо достигнет уровня почвы, на него ставят еще одно, и продолжают убирать грунт.
2 этап. В 2 верхних кольцах необходимо сделать выпускное и впускное отверстия, в фильтрационном кольце делают только впускное отверстие.
3 этап. Трубу от системы канализации (проводят подключение к входному отверстию), располагают на 150 мм выше трубы во второй отсек.
4 этап. Отсеки септика перекрывают плитами ЖБ со смотровыми люками, и отверстиями для вентиляции.
6 этап. Трубу канализационной системы укладывается в траншею нужной глубины, она должна быть прорыта с уклоном 5 мм на 1 метр в сторону септика. Необходимо засыпать дно траншеи песком 5 см толщиной.
7 этап. Уложенные в траншею трубы засыпаются песком, после этого почвой.
8 этап. На ЖБ кольца устанавливают вентиляционные каналы и смотровые люки.
9 этап. Готовый септик засыпают землей.
Внимание! До пуска в работу септика нужно хорошо заделать все зазоры и щели между ЖБ кольцами и трубами.
От фундамента дома до септика должен быть уложен трубопровод, его обязательно размещают под уклоном, что улучшит удаление стоков. Чем толще трубы, тем больший угол наклона необходим.
Канализационные трубы необходимо укладывать ниже глубины промерзания почвы зимой. В среднем – не менее 1 м, в районах с теплым климатом, сильно глубоко закапывать трубы нет необходимости, хватит и 70 см глубины. Здание, построенное в холодном регионе, требует заглубления канализационных труб не менее 1,5 м глубины. Для того, чтобы сточные воды зимой не застывали в трубе, можно обмотать трубу нагревающим проводом. До укладки труб необходимо на дне траншеи насыпать и хорошо утрамбовать песчаную подушку, толщиной 15 см. это предотвратит возможный излом трубы при оседании почвы.
Оптимально – формирование прямой магистрали от жилого дома до септика. Если прокладка труб по прямой линии невозможна, придется делать поворот. На участке поворота желательно сделать смотровой колодец для прочистки системы. Все соединения нужно делать герметичными.
Рекомендация! Если у вас траншея небольшой глубины, то придется дополнительно утеплять, используя для этого распространенные термоизоляционные материалы.
Канализация, работающая без откачки септика, должна иметь 2 или 3 камерный септик, если есть только 2 резервуара, на объем отстойника должен быть не менее ¾ общего объема конструкции, для 3 камерных – достаточно 50% объема. В 1 секции осаживаются тяжелые частица, когда первый отсек наполниться – частично очищенная жидкость начнет переливаться во второй отсек, в котором начнут оседать легкие частицы. При поступлении жидкости в 3 секцию она почти полностью очистится от загрязнений, после чего поступает на поле фильтрации или в дренажный колодец. Важно, чтобы первые 2 отсека были герметичными.
Для такой системы необходима откачка только отложений в первом отсеке. Для этого используют фекальный насос. Частота удаления отложений, зависит от габаритов емкости и состава стоков. Очистка необходима после того как высота осадка поднимется до уровня перелива. В среднем за 6 месяцев в отсеке собирается примерно 60-90 л отложений. С учетом этих данных приблизительно рассчитывают периодичность очисток и необходимый объем септика.
Для более точного подсчета объема септика, не требующего откачки сточных вод, необходимо среднее суточное количество стоков на 1 человека (200 л) умножить на число людей живущих в доме и для страховки увеличить это число на 20% объема. При высоком уровне грунтовых вод, желательно на дне котлована положить ЖБ плиту.
Как при устройстве канализационной системы для жилого дома, для бани делают внутреннюю и наружную систему. Метод сбора воды выбирают с учетом полового покрытия в постройке. Схема создается во время разработки проекта.
Если вы решили делать дощатые полы, то доски можно проложить с небольшим зазором. При плотном покрытии, нужно предусмотреть небольшой уклон пола. После этого находят самый низкий участок возле стены и делают в этом месте щель, в которой будет размещен желоб для стока воды. Его соединяют с канализационной трубой.
Внимание! Если канализационная система будет собирать воду из нескольких помещений, необходимо предусмотреть стояк с вентиляцией (это особенно важно, если к системе будет подсоединен унитаз).
Деревянный настил желательно формировать так чтобы между отдельными досками были зазоры 5 мм шириной. Под поверхностью пола должно быть основание из бетона с небольшим уклоном к центру. В нижней точке устанавливают желоб, который соединяют с канализацией. Бетонное основание под деревянным полом, можно заменить металлическими поддонами. Если у вас будут кафельные или наливные полы, то в самом низком месте, устанавливают водоприемный трап (водоприемное устройство с декоративной решеткой), подсоединенный к канализационной системе.
Монтировать трубы канализационной системы нужно с уклоном 2 на каждый погонный метр. С таким уклоном подготавливают траншею, ее глубина должна быть не меньше 60 см. В канаве формируют песчаную подушку – насыпают 15 см слой песка и хорошо его уплотняют.
После этого в траншею укладывают канализационную трубу 100 мм диаметром. Если к системе будет подключен унитаз, то делают вентиляционный стояк. Его крепят хомутами к поверхности стены на улице. После того как канализационная система будет уложена, настилают напольное покрытие.
По окончании работ водоприемные трапы подключают к системе. В месте, где водопринимающее устройство соединяется с канализацией неплохо поставить сифон. Он предотвратит проникновение в помещение неприятного запаха из канализации. Многие трапы комплектуют специальными гидрозатворами.
В продаже есть желоба, из чугуна, пластмассы и асбестоцемента, не стоит использовать стальные и деревянные изделия – они под воздействием влаги быстро разрушаются. Минимальный диаметр приемного желоба – 5 см. подключаются все приборы санитарного оборудования, после этого внутренняя канализация готова. Наружная канализационная система формируется так, как описано выше – канализация подсоединяется к дренажному колодцу или септику.
Оптимальный угол уклона от дома к септику в пределах 2-5 градусов на 1 погонный метр. Выполняя это требование, вы обеспечите эффективный отвод сточных вод по автономной канализации.
При укладке труб, нужно подумать о фиксации отдельных частей трубопровода. Чтобы предотвратить возможность деформации и разъединения труб при просадке грунта, на дне траншеи необходимо хорошо уплотнить почву. А залив бетонным раствором дно траншеи, вы создадите очень надежное основание. При укладке труб, желательно по возможности их располагать по прямой линии.
Обязательно контролируйте качество соединения стыков на герметичность. Иногда для герметизации используют жидкую глину, но намного лучше применять герметики рекомендуемые изготовителем канализационных труб. При сборке канализации из труб 50 мм диаметром, максимальная длина прямых участков до 5 м, если укладку проводят трубой 100 мм диаметром, длина прямого участка может быть до 8 м.
Рекомендации по эксплуатации септика:
Не старайтесь экономить на качестве материалов, иначе септик долго не прослужит.
Внимание! Откачку осадка производят из последнего отсека септика – в этой жидкости почти нет осадков, которые могут забить гофру.
При желании самостоятельно изготовить септик сможет каждый мастер, это не сложная работа. Ускорит и упростит работу использование готовых ЖБ конструкций, они позволят устранить неудобства, возникающие при отводе в септик и откачке сточных вод. При самостоятельном изготовлении канализационной системы важны правильные расчеты.
